Ліхтарик.
Перший і обовязковий елемент спорядження кожного - ліхтарик. Незалежно чи ви йдете в підземелля, а чи досліджувати старовинний замок. Ніколи не знаєш коли ліхтарик пригодиться. Він може бути корисним у підвалах, при дослідженні темних кімнат, ходів і так далі. Не кажучи про те – шо в більшості підземель жодного інакшого світла ніж ваш ліхтарик не буде.
Всі ліхтарики можна поділити на три категорії:
- Світлодіодні
- З Лампами накалювання
- Комбіновані
Світлодіодні ліхтарики в якості джерела світла використовують напівпровідникові світлодіоди, що мають наступні переваги:
- Вищий коефіцієнт корисної дії а отже і віддача на одиницю енергії
- Вищу надійність
- Менша маса
- Зразу сфокусоване світло
Недоліком світлодіодів є:
- Сильна залежність яскравості від напруги батарей
- Кожен світлодіод має цю залежність свою
- Залежність порогової напруги від температури
Для усунення цих недоліків якісні, а отже і дорогі, ліхтарики використовують спеціальні мікросхеми керування світлодіодами. Ці мікросхеми усувають залежність яскравості від напруги та температури. В дешевих китайських ліхтариках світлодіоди живляться тільки через звичайні резистори. Тому вони мають наступні недоліки:
- Нижчий коефіцієнт корисної дії в порівнянні з ліхтариками із перетворювачами
- Кожен світлодіод світиться зі своєю яскравістю. Деякі майже не світяться
- Яскравість ліхтарика сильно міняється при зміні напруги живлення
- Ліхтарик вмирає практично раптово при розряді батарей, шо залишає вас без світла
Зате підкупають такі ліхтарики ціною та кількістю світлодіодів у них. Тому для нечастих і недовгих походів можна купувати китайські ліхтарики, до них свіжі батарейки і буде всьо гуд. Якщо ж Ви плануєте часті вилазки, додатково ходите в гори – рекомендуємо один раз потратитися і купити нормальний ліхтарик.
Для вилазок дуже зручно мати два ліхтарика. Один надівається на голову і звільняє руки. Другий знаходиться в руках, дає багато світла і, що головне, не сліпить. В колекторах при наявності димки , випарів і туману ліхтарик що знаходиться на голові буде засвічувати простір перед нею і результуюча видимість буде низькою. Підсвітка ліхтариком з руки збільшить відстань огляду мінімум вдвічі. Ліхтарик для ручної підсвітки може бути як маленьким від велосипеда – так і здоровим агрегатом із акумуляторами, радіоприймачем, магнітофоном та будильником
Як відрізнити добрий ліхтарик від поганого? Найперше ціна, вона відрізняється в 3 рази. Купити якісні ліхтарики можна в спеціалізованих туристичних магазинах. Там же і отримати консультацію по них. Добрі ліхтарики мають термін служби 100 годин від одного комплекту батарей, вони є водонепроникні і ударостійкі, мають режим Boost (короткочасна підвищена яскравість), регульований фокус і різні кольорові світлофільтри та багато іншого.
Окрема мова про термін служби від одного комплекту батарей. Виробники гарантують час більше 100 годин. Але це переважно в режимі мінімальної яскравості і під кінець ліхтарик практично світити не буде. Реальний час роботи з нормальною яскравістю рідко перевищує 20-30 годин. Але навіть коли батарея майже повністю розряджена то світлодіоди ще досить довго продовжують світити, рятуючи мандрівника від повного перебування у темноті. Якщо батарея повністю розряджена і ліхтарик вимикається зразу після ввімкнення – не біда. Можна зажати кнопку після чого ліхтарик почне блимати і це дасть додатково кілька хвилин роботи шоб дійти до виходу.
Ліхтарики з традиційними лампами розжарення. Найбільш традиційний і відомий тип ліхтариків. Попри свою простоту забезпечують хорошу яскравість. Сучасні ліхтарики з галогеновими чи ксеоновими лампами мають яскравість в кілька разів вищу ніж у світлодіодних. Хорошим доповненням до такого ліхтарика є регулювання фокусної віддалі лінзи.
Недоліками таких ліхтариків є
- Низький термін служби батарей
- Низька надійність лампи розжарення
- Велика маса
- Не ударостійкі
Оптимальним рішенням є комбіновані ліхтарики які містять в собі і світлодіоди і ксенонову лампочку. Перші використовуються як основне джерело світла а лампочка – коли треба далеко посвітити.
При користуванні ліхтариками з лампами накалювання завжди при собі потрібно мати запасний комплект батарей і лампочку. Адже відмовляють вони, як парвило, в самий непідходящий момент. Також йти в похід зі старими радянськими ліхтариками, старими ліхтариками шо заряджалися від 220В категорично не рекомендується. В них окислені контакти, старі лампочки, батарея має малий ерсурс і практика показує шо вони завжди відмовляють. Китайський ліхтарик за 15 грн значно кращий.
Елементи живлення
В загальному випадку елементи живлення поділяються на 3 категорії:
- Ємністю до 250мАг для ААА і 500мАг для АА Дешеві соляні і марганцево – цинкові батарейки
- Ємністю до 500мАг для ААА і 1000мАг для А. Елементи середньої цінової категорії. Часто на них пише Alkaline Battery
- Ємністю понад 1000мАг для ААА і 2000мАг для АА. Super Alkaline, Duracell Turbo
Елементи ААА в загальному випадку мають вдвічі меншу ємність ніж аналогічні елементи АА розміру. Також, напруга дешевих елементів не на алкалайновій основі сильно залежатиме від температури. Так шо в мороз вони можуть підвести.
Питання використання акумуляторів. NiMh і NiCd акумулятори мають нормальну напругу 1,25В що відповідає напрузі напіврозряджених батарейок. Відповідно результуюча яскравість дешевих світлодіодних ліхтариків і ліхтариків з лампами накалювання буде відчутно менша. Дорожчі світлодіодні ліхтарики частково компенсовують недостачу напруги. LiIon акумулятори як еелменти не продаються. Але в складі мобільних телефонів чи фотоапаратів вони зарекомендували себе зовсім не зле. Nokia1200 працює в режимі ліхтарика 6 годин, Olympus u850 дві години, але світить втричі сильніше.
За моїми спостереженнями найдовше працюють Duracell Turbo. Також завжди беру мінімум 3 різних ліхтарики з повністю зарядженими батареями.
Окремо слід згадати літієві батарейки в корпусі звичайних АА і ААА. Energizer випускає
спеціальні літієві батареї. Вони не є перезаряджаємі, просто працюють в 7-9 раз довше. В штатах вони йдуть по 9 доларів за 4 штуки. Тобто по 2.25 долара за штуку. В Україні чомусь нема. Перевагою є те, шо їх не треба постійно міняти , раз вставив і забув. Думаю для довгих вилазок та походів це досить непогане рішення.
Водонепроникний одяг і взуття
Під час дослідження колекторів, бомбосховищ та інших затоплених обєктів дуже часто потрібно мати щось на ноги, шоб не промокало.
Найпростіше – туристичне взуття. Недолік – все таки промокає і низька висота. Берци для цих справ не підходять в принципі, промокають дуууже швидко. Про Туристичне взуття написано дуже багато на відповідних сайтах.
Кращий Варіант - гумаки. При інтенсивних дослідженнях ноги будуть мокрі і натерті зсередини.
Ще кращий Варіант - чоботи від хімзахисту. Вдіваються поверх звичайного взуття. Найкраще шоб воно було туристичне. Захищають від води по коліна. Ціна 30 грн на Джерельній біля Краківського. Якшо згорнути – досить компактні і вміщаються в рюкзак. Відповідно менший запал. При купівлі слід звертати увагу на відсутність перегинів і пеертертостей а також вимагати всі гудзики.
Якшо рівень води вище колін, до пояса і ще вище – найкраще мати захист аж до грудей. Може підійти як військова хімза так і рибальський комбінезон. Останній виглядає більш товстим та надійним, але й коштує дорожче. Мінімальна ціна хімзи 200 грн.
Все про радянську хімзуЄ такий спосіб. Якшо треба кудась пролізти, а хімзи під рукою нема – купуємо на базарі плівку для пакування харчових продуктів. Вона електризована і дуже гарно чіпається до всього, ніби наклеєна. Та й за 7 грн її проадють аж 200 метрів. Обмотавши ноги кілька разів такою плівкою можна не боятися короткочасного перебування у воді.
Все решта
При дослідженні обєкта бажано мати компас та карту місцевості. Не завадить і шнурок десятка, для спусків в вертикальні шахти. Навіть 2м колодязь без шнурка не подолаєш. Купувати бажано не на базарі в бабки, а в спеціалізованих туристичних або альпіністських магазинах.
Каска не є обовязковим елементом. Але при її ціні 20 грн ризикувати своєю головою нікому не рекомендую. Також на голову файно мати якусь бандану чи шапку. Часто зі стелі сипиться всякий бруд. Неприємно потім виколупувати то всьо з волосся. В залежності від типу обєкту на руки потрібно мати рукавиці. Яким би обережним не був, але завжди прийдеться спертися на саме брудне місце.
Одяг повинен бути таким, який не шкода замастити чи порвати а потім і викинути. Також потрібно розуміти, шо в підземних обєктах літом значно холодніше, а зимою – значно тепліше. Відповідно до цього і вибирається одяг.
Йдучи на обєкт незайвим буде маленький ломик чи велика викрутка а аткож вигнутий з арматури гачок. Це значно полегшує відкривання люків і. Пригодиться і розкладний ніж з комплектом інструментів. Деколи приходилося ремонтувати ліхтарики на ходу.
В рюкзаку (для любителів ходити з кульками Хюго бос можна пропустити) корисними будуть рейн кавер і кульки для сміття. Рейн кавер ховає всі виступаючі частини рюкзака і захищає його від бруду. В кульки зручно поскладати брудну хімзу, рукавиці і все решта після виходу на поверхню. Дуже великий рюкзак мати не варто. Заважатиме в колодцях, і особливо драбинах на висотні обєкти, зачіпаючись за огорожу. Але й малий не має сенсу. В нього повинно вміститися все ваше спорядженні та одяг. Шоб при необхідності можна було вийти на поверхню чистим і сухим та розказувати, шо сюда через отвір в люці закотилася обручка і ти пішов її шукати
Тема: Спорядження (Прочитано 30000 разів)
